贬谪之后，才开始亲自躬耕陇亩、洗手烹鲜。少年时代遭遇家庭变故
冯锐，父亲意外入狱之后，他在厨房色香味中找到
属于自己乐趣。厨房给他自由，释放他创造力。
虽然身上总有
股挥之不去怨气，冯锐做菜可谓表现最好自己。和他在厨房度过第个上午，他技艺和冷静就实在让
不得不服。站在他旁边，手里捧着笔记本，呼吸着厨房里弥漫香气。他往鸡汤里加点新鲜香菇，做个简单汤；花椒在锅里慢炒着，酥麻而干脆香味扑鼻而来；鸡肉和猪肉在煮着，香味要温柔些，也十分安慰人心。
那天，冯锐为午饭准备其中道菜不过是临时起意：炒鸡杂。这看上去不像餐厅菜单上能找到菜，比较像乡下农家乐家常菜。这道菜用到鸡下水，大多数欧洲厨师都会当垃圾丢掉：凝固成果冻状鸡血、鸡胗、鸡心、鸡肝和鸡肠。泡椒和姜香锅，细细香芹切成小条，和在起炒。每种内脏都做过处理，能够充分突出特有味道和口感。
冯锐这道菜做法，体现四川家常菜很典型经济实惠，这只鸡真是点儿也没浪费。那条在卫生间里被亲眼目睹屠杀过程鱼也是样（不过鱼内脏倒是都丢，冯锐语带轻蔑地对说，只有什
都吃广东人才吃得下这些东西），任何能吃部位都能调味烹煮，甚至（或者说特别是）鱼眼睛周围丝滑脑髓、鱼颊上嫩肉，还有鱼眼珠子。们呢，除鱼肉，大概只会留下鱼骨和鱼鳍。
在牛津家里倒也接触过这种烹饪，不过很有限。从小也从妈妈那里学过怎处理鸡各个部位、把猪皮腌制当零食吃、把骨头熬成高汤、把昨天剩饭剩菜变成丰盛晚餐。们偶尔也会吃内脏，基本上都是肝和肾；有次妈妈倒是做脑花炸丸子，颇展示些厨艺技巧。不过和中国菜比，真是小巫见大巫。
九十年代中国，饥荒与定量配给记忆仍然恍若昨日，至少对于老辈来说。从遥远古代开始，中国孩子们就被告知：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”九十年代小孩子，他们父母中有很多人“w.g”时期都上山下乡，在偏僻乡村待很多年，在那些土地上艰难求生。大家通常都觉得食物很珍贵，应该充分利用，能吃都得吃。
在成都，光阴流转，也学会珍惜鱼每个部位、鸡每块内脏。过去在英国，也许会把这些东西留在盘子里不吃，或者根本看都看不到（其实，在西方，大多数时候这些部位
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