声细语地交谈。橘红色
僧袍配上缠在腰间明黄色腰带，鲜明醒目。
多数僧人撑着伞，遮挡强烈阳光，十分遗憾，那些伞大多是极其普通黑色洋伞。
想，恐怕应该有人——比如说某个非营利组织或者海外援助机构人——为他们制作
些与僧衣相配橘红色精美阳伞，或者与腰带相配黄伞。这样话，色彩会显得更统，琅勃拉邦风景肯定会比现在更让人印象深刻。而他们作为僧侣认同感岂不是更加坚定不移
？就像养乐多燕子队忠实球迷手拿绿色伞精神抖擞地奔赴神宫球场样。
或许那无懈可击配色与朴素信仰是互不相容东西？旦开始思考，虽然这原本是与毫不相干事情，可身在琅勃拉邦日子里，伞颜色始终萦绕脑际不肯离去。呃呃，大概是因为走在街头僧侣便是如此之多吧。
在佛教信仰盛行老挝，琅勃拉邦是个信仰尤其笃诚城市。每天清晨五点开始，僧人们就出门托钵化缘去。人们将糯米饭（称作“khaonio”）放进竹编饭篮（称作“tipkhao”），坐在路边，依次给每个经过僧人施舍份。普通人不能站在高于化缘僧侣位置，也不能与他们四目相对（比如说踩着高跷来施舍是万万不可）。必须在路旁正襟危坐，从下往上恭恭敬敬地递过去。这可是重要礼仪。
僧人们以寺院为单位列队，光着脚陆续走来。前面说过，琅勃拉邦有为数极多寺院，平均每座寺院里大约有二十至三十位僧人归属门下。队列前端是地位高僧人（偶尔也有聪明狗狗在前面领路），队伍末尾则紧跟着和小学低年级孩子年龄差不多见习僧人。他们始终沉默无言，不说句多余话。切都鸦雀无声。绝不会有僧人喋喋不休地说着什
“昨天达比修有①投球好厉害”，当然也不会有僧人拿着iPhone查看短信。事关托钵化缘，大家都不苟言笑，认真得很。施舍方自然也不能不郑重其事。
街上人们早早准备好糯米饭，静静地等候着僧人们列队沿街走来。这种仪式日复日从不间断，觉得实在麻烦，不过在清晨托钵出门僧侣们琅勃拉邦，这已经成为人们日常生活中极其自然部分。老挝说起来是个社会主义国家，但是这种民间佛教信仰却在超越国家体制地方，根深蒂固而又淡然自若地，像湄公河水永不断流那样，如往昔地发挥着作用。寻思“任何事情都是体验嘛”，也在凌晨天还没亮时候端坐于路旁，给僧人们
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